طرح احداث کارخانه ایران نساجی

تاریخچه نساجی
پارچه ایرانی که امروز نا مرادی گریبانش را گرفته روزی برای خود سرور و سالاری بوده است
.ایرانیان نخستین ملتی هستند که به صنعت نساجی (پارچه بافی ) پی بردند و در هیچ جا بهتر از صنعت نساجی نمی توان که روح کنجکاوی تازه جو و پیشرفت خواه ایرانی را دید.
براي اگاهي از تاريخ پيدايش صنعت ريسندگي و بافندگي بايستي به همراه باستانشناسان و محققين به درون غارها برويم و از روي اثار بازمانده از قرون و اعصار پيشين و بازيافته هاي باستاني به واقعيتها و اطلاعاتي دست يابيم .کند و کاوی که در سال ۱۹۵۰ در غار کمربندی در نزدیکی

دریای خزر به وسیله پروفسور کارلتون کون انجام شده روشن می سازد که ایرانیان پشم گوسفند و بز را در همان دوره غارنشینی به صورت پارچه می بافتند و دیرینگی این پارچه را با آزمایش با کربن ۱۴ چیزی در مرز ۶۵۰۰ سال پیش از میلاد با ۲۰۰ سال کم و بیش تعیین شده است.
در کند و کاوهای پسین که در کرانه های گوناگون ایران انجام شده؛ لنگر ها و دوک های نخ تابی به دست آمده که گواه بر وجود کارگاه های نساجی در ایران آن زمان می باشد. ایرانیان نخستین مردمی هستند که نمد و گلیم و پس از آن قالی بافی را آغاز کردند

در كتاب معروف ايران از اغاز تا اسلام به تاليف پروفسور گيريشمن دانشمند وايران شناس معروف،ابراز شده است تاريخ هجاري نقوشي كه به۳۰۰۰سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد وپادشاه لولوبي كه يكي از حكام بخر ايران بوده است با لباس كوتاه بر تن و كلاهي مدور برسر نشان ميدهد،به اين معناست كه در ان زمان از پيدايش فن ريسندگي و بافندگي چيزي حدود چند هزار سال گذشته بود. وجود پرز و شرابه بر لباس مذكور نشان مي دهد كه تنوع در بافت پارچه

و تفكيك پارچه به نوع پشمي وغير پشمي وهمچنين به كارگرفتن تزيينات مخصوص (شرابعه) در ان زمان معمول بوده است بلاخص كوتاهي و بلندي لباس ها را مي توان به عنوان نوعي مد اختصاصي پذيرفت همين مساله نيز به نوبه خود گوياي واقعيت تكامل در امر بافندگي پوشاك است . با همه اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت كه كه اغاز كار ريسندگي و بافندگي در ايران به حدود هشت تا ده هزارسال قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد
همچنين ميتوان به كشفيات سيلك بر روي ظروف گلي بدست امده كه پروفسور گيريشمن قدمت انرا به پيش از قرن هشتم قبل از ميلاد مسيح تخمين مي زند اين دانشمند در تعريف نقوش حك شده بر روي ظروف گلي سيلك مي نويسد :در ظروف سيلك تصاويري از مردان كه پياده مي جنگند و داراي كلاه خود و نيم تنه كوتاه وچسبان هستند نقش شده
.قديميترين مجسمه ي انساني در فلات ايران پيدا شده است و متعلق به ۴۲۰۰سال قبل از ميلاد مسيح مي باشد لباس اين مجسمه در كاشان به دست امده است.اين لباس از پارچه اي است كه به صورت لنگ و كمر بسته شده است.وجوداين پارچه خود دليل ان است كه ساكنين ان روزگار فلات ايران از پوست حيوانات به طور طبيعي استفاده نمي كردند بلكه از پشم پارچه هايي مي بافتند
اولين پارچه ي بافته شده در ايران به ۴۰۰۰هزار سال قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد كه در حفاريات شوش بدست امده است قسمت هايي از اين قطعه پارچه هم اكنون در موزه هاي لووروبافلو موجود است اخيرا نيز ايران در كشفيات خود كه فسمتي از ان روشنگر دوران ما قبل از اريايي است بقاياي دوك هاو سنگ هايي به دست امده است كه نشان ميدهد ریسندگي در دوره ي افسانه اي ايران معمول بوده است

همچنين سيري اجمالي در شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي نشان مي دهد كه پيشداديان نخستين ايرانياني بوده اند كه كار ريسندگي و بافندگي و خاصه دوخت به انان منسوب بوده است نويسندگان كتابهاي تاريخ طبري و نوروزنامه نیز بر اين مساله متفق القول هستند
اکنون که قالی های روزگار هخامنشی در( پازیریک ) به دست آمده پیشگام بودن ایران را دراین صنعت به گونه ای کامل روشن می سازد همه هنرمندان جهان هم رای هستند که قالی های ایرانی به عنوان زیباترین چیزی که تاکنون به دست بشر ساخته شده به خوبی مورد پزیرش است. در یکی از تالارهای کاخ کسری؛ فرش (بهارستان) گسترده شده بود که ۲۶ متر درازا و ۲۴

متر پهنا داشت و با گوهر های گرانبها انواع گل ها را روی آن بکار برده بودند که برگ گل ها از زمرد؛ غنچه ها از مروارید و یاقوت و دیگر گوهر ها ساخته و بافته شده بود.
ایرانیان در صنعت نخستین فن رنگرزی؛ صباغی رنگرزی پارچه ها؛ سرامیک و لعاب و در فن بوجود آوردن رنگ های زیبا بر سفال و کاشی پیشگام و استاد و صادر کننده این صنایع و هنر به جهان بوده اند (تاریخ ایران از ماد تا پهلوی و تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و سهم ایران در تمدن جهان و بررسی های تاریخی شماره مخصوص ).
تا زمان روي كارآمدن مغولان نساجي هميشه يكي از صنايع پر رونق ايران بوده در مقطعهايي از تاريخ منسوجات ايراني جنبه صادراتي قوي هم داشته .
پس از حمله مغولان به ايران؛ به دليل انكه مغولان اصرار به رواج كالا هاي چيني در متصرفات خود داشتند منسوجات چيني در ايران رايج شد.به دليل تنوع رنگ و ارزان بودن قيمت پارچه هاي چيني مصرف كنندگان استقبال خوبي از انها به عمل اوردند
.پس از به قدرت رسيدن صفويان به دليل تغيير روحيه مصرف توليدات بيشتر به پارچه هاي گران قيمت منحصر شد و باتوجه به تلاشي كه دولت صفويه در جهت گسترش تجارت خارجي داشت پارچه هاي ارزان قيمت توسط بازرگانان وارد مي شد.
سالها بعد كريم خان زند هنگام فرمانروايي خود به فكر احياي صنعت بومي نساجي افتاد و در اين رابطه كوشيد تا بر خلاف پيشينيان خود كه عادت به لباس هاي تجملي داشتند لباسهاي بسيار ساده بپوشد
.در دوران بعد از كريمخان زند كه اميركبير پاي بر عرصه مديريت كشور نهاد ،برحسب معاهده تجارتي كه با ساير كشورها بسته شده بود از امدن اجناس انها به ايران جلوگيري نكرد.ولي در عين حال جنس خارجي را مردود مي دانست و متاع ولباس مملكت خود را برتن مي كرد..در زمينه نساجي كارهاي بسياربزرگي انجام داد كه از ان جمله ايجاد صنايع نوين در ايران بوده است در زمينه نساجي يك كارخانه بزرگ نخريسي و يك كارخانه بزرگ چلواربافي در تهران و چند كارخانه حرير بافي در كاشان و يك كارخانه ريسندگي در ساري راه انداري نمود. .
زمامداري اميركبير بسيار اندك وكوتاه بود،كه اين مساله باعث شد نه تنها راه او ناتما

م ماند بلكه انچه رشنه بود نيز پنبه شد .چرا كه بعد از رحلت اميركبير سيل واردات منسوجات به طرف بازارها سرازير شد اما در جلسه مجلس شوراي ملي طرحي ارايه شد كه در ان كارمندان دولت موظف شدند هر چه براي لباس خود تهيه مي نمايند از منسوجات و مصنوعات داخلي و وطني باشد. اين طرح براي دوخت لباس نظاميان كاركنان شهرداري و دانش اموزان مدارس نیز به مرحله اجرا گذاشته شد اما پس از سال۱۳۴۲حمايت از صنايع داخلي بطور كل به دست فراموشي سپرده شد و اگرچه تلاشها و كوشش هايي در اين رابطه به عمل امد تا شعار ايراني جنس ايراني بخر.را بر سرزبانها بياندازند اما حركت حالتي فرمايشي و مقطعي داشت
اولين كارخانه در زمينه نساجي پشمي در سال۱۳۰۴تاسيس گرديد.متعاقب ان شهرهاي يزد،كرمان وكاشان و استانهاي خراسان،مازندران،گيلان . اذربايجان نيز داراي كارخانجات مختلف صنعتي نساجي شدند. قبل از جنگ جهاني دوم حدود۴كارخانه نساجي در رشته هاي مختلف پنبه،پشم،ابريشم وكنف در كشور با سرمايه دولت تاسيس گرديده بود.انگيزه اصلي اين كار،صنعتي كردن كشور و گسترش صنايع نساجي و ترغيب و تشويق سرمايه داران بخش خصوصي به فعاليت جهت ايجاد واحدهاي ريسندگي و بافندگي در اين دوره بود .رشد صنايع نساجي در سال هاي ۱۳۲۰تا۱۳۳۲به اوج خودش رسيد و به همين جهت پارچه هاي خارجي در بازار ايران جولانگاهي يافتند.و ارز فراواني را از مرز خارج كردند .
صنعت نساجي در دوران جنگ جهاني دوم با مشكلات عديده اي روبرو بود. از قبيل فرسودگي ماشين الات ،كمبود قطعات يدكي،عدم امكان ورود لوازم يدكي و مواد اوليه مورد نياز ،مسايل كارگران وغيره ‍ علي رغم مشكلاتي كه از لحاظ كاهش منابع ارزي و سرمايه هاي عمومي در طول برنامه عمراني اول متوجه صنايع نساجي شد ،تا جاييكه وضع كارخانه هاي موجود با يك تغيير و تحول اساسي روبرو گرديد و كارخانه هاي نساجي پنبه اي از۳۰واحدبه۴۱واحد ئ تعداد دوك هاي ريسندگي و ماشين هاي بافندگي به ترتيب تا ۳۳۵۸۴و۴۴۳۷واحد افزايش يافت به اين ترتيب تعدادكارخانه هاي دولتي به ۵ واحد رسيد.
اين مساله در طول اجراي برنامه اول بود.در برنامه عمراني دوم قبل از انقلاب با ديگر توسعه صنايع نساجي مورد توجه قرار گرفت.در اغاز اين برنامه كه در سال۱۳۳۴بود اعتباري به مبلغ ۳ميليارد ريال به اين منظور اختصاص داده شد.از محل اين اعتبار نوسازي كارخانجات نساجي انجام گرديد

.
در پايان برنامه دوم بحث توليد در مقايسه با ابتداي برنامه به ميزا ن قابل توجه اي افزايش يافت.يعني توليد پارچه هاي نخي از ۶۲ميليون متر توليد محصولات كنفي از ۲۰۰۰هزار تن به دو برابر رسيد .از سال ۱۳۱۴به بعد توليد منسوجات پشمي ونخي سير صعودي داشت تا انجا كه در سال ۱۳۴۵ايران از ورود پارچه هاي نخي بي نياز شد و در همين سال دو سوم پارچه هاي پشمي و پتوي مورد نياز مردم از طريق منابع داخلي و يك سوم بقيه از خارج تامين گرديد.در سال۱

۳۴۸جمعا ۱۱كارخانه با سرمايه اي معادل ۸/۱۴۴۵ميليون ريال ايجاد گرديد كه از اين مبلق ۵/۹۳۳ميليون ريال صرف تهيه ماشين الات شدونيز تعداد ۸۲۶نفردر واحدهاي مذكور اشتغال يافتند.طي اين سال ها ۶۲كارخانه بزرگ نخي و۱۵كارخانه پشم بافي در نقاط مختلف كشور كار فعال انجام مي دادند.تعداد زيادي نيز واحد هاي نساجي نخي وپشمي كوچك بودند كه در كشور فعاليت داشتند كه بيشتر انها در اصفهان و تهران و يزد استقرار داشتند.
هم‌اکنون صنعت نساجی در مقام یکی از معیارها و شاخصهای توسعه کشورهای مختلف است به گونه‌ای که در میان ۱۰ کشور عمده صادرکننده محصولات نساجی در جهان ۷ کشور از ممالک پیشرفته هستند و ارزش صادرات سالانه این محصولات در دنیا به بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود که از این جهت بعضاً به عنوان دومین صنعت مادر تلقی می‌شود. در این میان کشور ایران نیز با توجه به سابقه تاریخی خود، به طور قطع توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد، چنانکه بر اساس کارشناسیهای به عمل آمده می‌توان صادرات محصولات نساجی ایران را در سال به ۵ میلیارد دلار رساند. ضمناً ایران نیز هم پای کشورهای پیشرفته و مطرح در این صنعت توانسته است در شاخه‌های گوناگون صنعت عظیم نساجی و صنایع وابسته موجبات ارتقاء و گسترش را فراهم آورده و با اتکاء به مهارتهای تکنولوژیک نیازهای اساسی این صنعت را مرتفع سازد.

فصل اول
کلیات طرح

طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی

شرکت ایران نساجی پس از انجام بررسی و مطالعات لازم براساس مبانی واصول ذکر شده قبلی نسبت به اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع و سایر مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح جهت احداث کارخانه نساجی در شهرک صنعتی کاسپین واقع دراستان قزوین بمنظور تولید انواع پارچه فاستونی- کرپ تترون با ظرفیت ۱۰ میلی متر در سال اقدام و جهت تامین قسمتی از هزینه های اجرای طرح تقاضای دریافت تسهیلات را به همره مدارک و اطلاعات ذیل به بانک ملی ایران رائه نموده است.
۱- طرح تفصیلی اجرای طرح
۲- نقشه کامل محل اجرای طرح
۳- موافقت اصولی وزارت صنایع جهت اجرای طرح

۴- مجوز سازمان محیط زیست محل استقرار طرح
۵- معرفی منابع خرید و پروفرمای ماشین آلات و تجهیزات خارجی طرح
۶- پیش فاکتور تجهیزات و تأسیسات و مواد اولیه مورد نیاز
۷- مشخصات و نقشه های اجرائی ساختمان های طرح
۸- مجوز های ساخت کارخانه در محل اجرای طرح(مجوز شهرک صنعتی کاسپین)
۹- نقشه های اجرائی تأسیسات
۱۰ – قراردادهای منظوره با پیمانکاران ساختمان های طرح
۱۱- قراردادهای منظوره با پیمانکاران تأسیسات
۱۲-نقشه استقرار ماشین آلات
۱۳-مجوزهای مربوط به تأسیس برق و آب و گاز و تلفن های مورد نیاز
۱۴-جداول زمان بندی و پیش بینی نحوه تأمین منابع و مصارف طرح
۱۵-اسناد مربوط به وثیقه تسهیلات مورد درخواست
۱۶-آخرین صورت جلسه ارزیابی کازشناسان بانک از محل اجرای طرح
۱۷-فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت
۱۸-اساسنامه شرکت به مهرء اداره ثبت شرکت ها
۱۹-روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و آخرین تجهیزات در ارکان شرکت
۲۰-مدارک و اقدامات کامل در مورد شرکا و صاحبان امضای مجاز شرکت

شرکت ایران نساج سهامی خاص با شرکت ۵ نفر تشکیل و با انتخاب مشترکا رامین محمودیان زاده به سمت مدیر عامل – اقای محمد رضا جهانی رئیس هیت مدیره اقای علی ذکی خانی نائب رئیس و عضو هیئت مدیره
سر مایه شرکت یک میلیارد ریال میباشد که نقدا توسط شرکا به نسبت مساوی به حساب جاری شرکت واریز گردیده است .
سرمایه شرکت به طور کلی ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که به صورت سهم الشرکه بین شرکا در این شرکت تقسیم شده است که به شرح زیر میباشد .
۱- آقای رامین محمودیان زاده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ که به سمت مدیرعامل شرکت می باشد
۲ اقای محمد رضا جهانی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که به عنوان رئیس هیت مدیره
۳آقای علی ذکی خانی ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که خانی نائب رئیس و عضو هیئت مدیره
۴ سهام این شرکت به شکل ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد که جمعا حدود ۹۵۰۰۰ سهم می باشد که به شکل زیر است .
۱ رامین محمودیان زاده ۵۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰۰۰ ریالی

۲ آقای محمد رضا جهانی ۳۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰۰۰ ریالی
۳ آقای علی ذکی خانی ۱۵۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰۰۰ ریالی
پس از تنظیم اساسنامه و شر کت نامه اگهی تاسیس در روزنامه چاپ می گردد و کلیات تصمیمات افتتاحیه در روزنامه اعلام می گردد در اساسنامه شرکت کلیه اسناد و اوراق بهادار چک و اسناد تعهد آور در شرکت با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .
پی از افتتاح شرکت در شعبه بانک شرکت فعالیت خود را اغاز می نماید .
برای تامین سر مایه شرکت هر کدام از سهامدارن سهم اثر خود را به صندوق شرکت واریز می نمایند و این عمل انان را زیره طلبکاران از شرکت قرار می دهد که با توجه به براورد های قبل و انتخاب نحوه اجرای پروژه زمینی در شهرکت صنعتی کاسپین خرید اری شده طبق توافق با وزارت صنایع و ساز مان شرکت های صنعتی توافق گردید است .
چند اصل مهم در صراحی کار خانه همواره بادی مد نظر باشد
الف) نزدیک بودن به جاده های اصلی
ب) نیروی کار عادی و متخصص در منطقه جغرافیایی یافت شود
ج) امکانات تعمیر و نگهداری از قبیل ( سرویسکاری – آهنگری – جوشکاری و ….)

فصل دوم
بررسی صنایع نساجی

صنایع نساجی در ایران بدو بخش زیر تقسیم می شود :
۱- قسمت تولیدی نساجی یا تکنولوژی نساجی ( ریسندگی ، بافندگی ، طراحی )
۲- قسمت تکمیل نساجی با شیمی نساجی ( رنگرزی ، چاپ و تکمی

ل )
اصول تکنولوژی نساجی عبارت از آشنایی با ریسندگی ، بافندگی و طراحی می باشد و اصول شیمی نساجی عبادت از اشنایی با رنگرزی ، چاپ و تکمیل است که در مورد هرگروه بترتیب توضیحاتی داده می شود .
محصول یا فرآورده :
بطور کلی برای بوجود آوردن یا تولید محصول یا فراورده نیاز به عوامل زیر می باشد و اگر همۀ آنرا در کشور داشته باشیم در آن صنعت به خود کفایی کامل می رسیم .
الف- ماده اولیه
ب- پرسنل و افراد متخصص

د- ابزار و ماشین آلات
بطور کلی در یک صنعت فرمول زیر خلاصه می گردد .
فرآورده یا محصول آن <= ابزار و ماشین آلات + پرسنل و افراد متخصص + ماده اولیه صنعت
ماده اولیه :
بطور کلی ماده اولیه در نساجی الیاف می باشد که به دو گروه عمده تقسیم می شود :
الف: الیاف طبیعی
ب: الیاف مصنوعی
هر یک از این دو گروه به گروههای فرعی دیگری تقسیم می شود . الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه آنهایی هستند که بطور طبیعی وجود داشته و بشر فقط در تولید آنها دخالت
می کند . « الیاف مصنوعی » ساخت انسان آنهایی هستند که مستقیماً وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اولیه و یا سایر مواد شیمیائی و با به کار بردن روشهای صنعتی ساخته و تهیه می گردد .
الف- الیاف طبیعی :
الیاف طبیعی می توانند برحسب منشاء طبیعی آنها به سه گروه فرعی تقسیم گردند :
۱- الیاف گیاهی
۲- الیاف حیوانی
۳- الیاف معدنی

۱) الیاف گیاهی :
الیاف گیاهی شامل مهمترین الیاف نساجی یعنی پنبه و تعداد دیگر از الیاف مانند کتان و کنف و چتایی می باشد . این الیاف برحسب این که از کدام قسمت گیاه تهیه شوند باز خود به دسته های زیر تقسیم می شوند :
۱-۱- الیاف دانه ای مانند پنبه
۲-۱- الیاف ساقه ای مانند کتان ، چتایی ، کنف

۳-۱- الیاف برگی مانند سیسال ، مائیلا
۴-۱- الیاف میوه ای مانند نارگیل
۲) الیاف حیوانی :
این الیاف ، پوشش حیوانات را تشکیل می دهند مهمترین آنها عبارتند از :
پشم و الیاف شبیه مو ، مثل کشمیر ، آلپاکا و موی خرگوش و یا این که از ماده ای که از کرم ابریشم خارج می شوند بوجود می آید . مانند : ابریشم طبیعی و ابریشم وحشی .
این الیاف به گروههای فرعی زیر تقسیم می شوند :
۱- پشم
۲- ابریشم
۳- الیاف دیگر پشمی مانند موی بز – شتر ، خرگوش و غیره .
۳) الیاف معدنی :
مصرف این نوع الیاف در صنعت نساجی معدود می باشد و مهمترین آنها ازبست یا پنبه نسوز می باشد این الیاف دارای مصارف صنعتی هستند و در پارچه های ضد حریق نیز بکار می روند .
ب – الیاف مصنوعی :
الیاف مصنوعی می توانند برحسب ماده تشکیل دهنده الیاف بدو گروه فرعی متمایز از یکدیگر یعنی الیاف بازیافته و یا نیمه مصنوعی و الیاف مصنوعی تقسیم گردند :
۱- الیاف بازیافته و یا نیمه مصنوعی :
اینها الیافی هستند که ماده اولیه آنها در طبیعت وجود دارد مانند مواد

سلولزی ، مواد پروتئینی و مواد معدنی ، مواد اولیه طبیعی را بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی و یا مراحل تکمیلی دیگر به الیاف مورد نظر تبدیل می کنند که ترکیب شیمیایی این الیاف مشابه ترکیبات مواد اولیه است . مانند ویسکوزریون که مواد اولیه آن سلولز در بیشتر گیاهان یافت می شود و یا کازئین که مواد اولیه آن پروتئین می باشد و غیره .
۲- الیاف مصنوعی :
الیاف مصنوعی صرفاً از مواد شیمیایی تهیه می گردند که دارای ساختمان لیفی نیستند و یا عملیات شیمیائی لازم ساختمان لیفی به آنها داده می شود و طبیعت در ساختمان آنها و یا در قسمتی از تهیه آن نقشی ندارد و کاملاً مصنوعی می باشند . مانند پلی آمیدها مثل نایلون و پلی استرها مثل تریلین یا داکرون و غیره .

فصل سوم
سیکل تولید

پارچه های نساجی را می توان بطور کلی به چهار دسته تقسیم نمود :
الف- پارچه های بافته شده .
ب- پارچه های کشبافی .
ج- پارچه های توری .
د- پارچه های نمدی .
پارچه های بافته شده :
ترکیبی از « نخ های طولی بنام تار » و « نخ های عرضی بنام پود » که بر طبق ساختمان پارچه و طرح مورد نظر با یکدیگر پیوستگی داشته و تولید بافت می نمایند .
برای تولید پارچه مراحل زیر باید طی شود :
۱- انتخاب طرح یا نمونه .
۲- انتخاب چله کشی و نقشه ضربه .
۳- انتخاب نخهای مورد مصرف .
۴- انتخاب نمونه یا تکرار نخهای رنگی .
۵- بررسی نوع حاشیه و انتخاب آن .
۶- وضعیت شانه .
۷- تعیین کمبود طولی و عرضی پارچه .
۸- تعیین وزن یک میز پارچه .
۹- انتخاب ماشین بافندگی و امکانات موجود قسمت .
۱۰- انتخاب طول چله ، انتخاب اسنو ، اعمال مقدماتی روی چله .

۱۱- انتقال چله روی اسنو و حمل آن به ماشین بافندگی .
۱۲- نخ کشی و چله کشی ( گذرانیدن نخهای تار از میل میلک ، لامل ، شانه ) .
۱۳- رفع اشتباهات چله کشی ، شانه و لامل ها .
۱۴- بافتن طرح ( بصورت مقدماتی ) و رفع نقص .
۱۵- بافتن سریع در زمان معین و تحویل آن به قسمت بعدی .

 

 

سیکل تولید ( عملیات ) در قسمت بافندگی بشرح ذیل می باشد :

خط تولید

انبار نخ

چله کشی

برگرداندن روی اسنو ( نورد )

آهادزنی

طراحی ( نخ کشی )

ماشین بافندگی

متراژ

۱- انتخاب طرح :
برای انتخاب طرح دو روش وجود دارد .
الف- طرح تازه یا ابداع شده .
ب- طرح قدیمی و بافته شده و موجود .
الف) طرح ابداع شده :

طرح بر روی کاغذ شطرنجی ( طراحی ) که بصورت چهارخانه های کوچک که معمولاً در گروههای ۸×۸ یا ۱۰×۱۰ می باشد تشکیل شده و هرگروه توسط خطهای ضخیم تراز هم جدا شده و فاصلۀ دو خط عمودی نمایش یک نخ تار و فاصله دو خط افقی که عمود بر تارها است نمایش یک نخ پود است در محل تقاطع خطوط افقی و عمودی مربع یا مستطیل هایی که تشکیل می شود محل تلاقی یک تار و یک پود است که طراح با قرار دادن یک علامت در هر چهارخانه می تواند وضعیت تلاقی نخهای تار و پود را مشخص نماید و یا بعبارت دیگر زیر و یا رو بودن نخهای تار را نمایش دهد و این کار بر روی کاغذ ( طراحی ) حداقل تا چند بار تکرار صورت می گیرد که هربار تکرار بافت ر

ا یک ریپیت بافت می نامند تا اینکه نقشه کاملاً مشخص گردد .
طراح ابتدا قبل از پیاده نمودن طرح شرایط را روی کاغذ بررسی می نماید که چه نوع چله ک

شی و نقشه ضربه بکار رود ، ایا از چله کشی معمولی باید استفاده نماید و یا چله کشی فشرده که پس از آگاهی از کم و کیف طرح مراحل محاسباتی را شروع می نماید .
ب) طرح قدیمی یا موجود :
اگر پارچه ای موجود باشد و بخواهیم آنرا دوباره بازسازی نماییم . ابتدا باید آنرا تجزیه کرده و کلیه مشخصات اعم از تار و پود و درصد کسر آنها و شانه بافته شده و محاسبات وزن آن بررسی گردد .
۲- انتخاب چله کشی و نقشه ضربه :
انتخاب چله کشی و نقشه ضربه یک طرح بستگی به شرایط قسمت دارد و کارگر باید در چله کشی کاملاً وارد و مطلع باشد . در غیر اینصورت به طرح مناسب و پارچه دلخواه نمی توان دسترسی پیدا کرد .
چله کشی ( DRAFT ) تعداد و ردهای مورد نیاز برای طرح را مشخص کرده و همچنین چگونگی عبور نخهای تار از میل میلک ها را معلوم می کند . این عمل را نخ کشی هم می نامند . نقشه ضربه ها ( LIFTNG PLAN ) تعیین کننده حرکت وردها برای عبور نخ پود می

باشد ، بدین معنی که نشان می دهد کدام ورد بایستی در هر پود بالا حرکت کرده و کدام ورد بدون حرکت در جای خود باقی بماند .

بافت رفتن یک طرح و یا زیر و رو رفتن نخ های تار و پود برای بدست آوردن یک طرح بستگی دارد به چله کشی و نقشه ضربه های آن و به همین علت تعیین چله کشی نیاز به استادی زیادی دارد . بخصوص در ماشین های بادامکی و دابی که تعداد وردهای آنها محدود بوده و می بایست طراح با مهارت کامل طوری طرح ریزی نماید که بتواند
طرح های مورد نظر را با ماشینهای ذکر شده به مرحله عمل در آورد .

۳- انتخاب نخ های مورد مصرف :
انتخاب نخ های مورد مصرف بدو صورت عملی می گردد :

اولاً : پارچه موجود باشد پس نخ های انتخابی باید کاملاً مشابه و هماهنگ با همان پارچه باشد تا بتوان در بازسازی به همان دسترسی پیدا نمود .
ثانیاً : با بکارگیری نخهای دلخواه و استفاده از نخهای رنگی ( از نظر تار و پود ) و یا
نخ های فانتزی و غیره .
با انتخاب نخهای مخصوص با تاب و کشش خاص می توان پارچه هائی با طرحهای گوناگون بوجود آورد ، انتخاب نمره نخ و الیاف مورد مصرف نیز بنوبه خود بسیار با اهمیت است و باید در امر انتخاب آنها دقت و بررسی شود .

۴- انتخاب نمونه یا تکرار نخ های رنگی :
تعداد نخ های رنگی در تار و پود باید مشخص شود و این بدو منظور است :
۱- تعیین نخهای تار و شناسایی را پود ( ربپیت ) برای تهیه چله و تعیین تعداد بند لازم است تا بوسیله آن چله رنگی تهیه گردد .
در صورتیکه پارچه نمونه در دست باشد باید رنگ آمیزی کاملاً مطابق با نخ های
بکار رفته باشد .
۲- تعیین راپود پودی برای تهیه انتخاب نخهای پود لازمست تا بتوان پارچه دلخواه
را بافت .

۵- بررسی نوع حاشیه و انتخاب آن :
حاشیه ها در امر تولید پارچه بسیار با اهمیت هستند . حاشیه هرچه زیباتر باشد باعث جلوه پارچه می گردد و در نتیجه ارزش آنرا بالا می برد و دیگر اینکه از پاره شدن پارچه در مراحل بعدی از طریق عرض جلوگیری بعمل می آورد .
پس باید در موقع اجرای طرح حاشیه ها را در نظر گرفت و نخها و نقشه بافت و تعداد لنگه های مربوط به آنرا بررسی نمود .

۶- وضعیت شانه :
انتخاب نمره صحیح شانه و کاربرد آن در صاف بودن سطح پارچه و تنظیم پهنای آن و تراکم پودی بسیار قابل اهمیت است .
شانه باید بدون عیب و صاف و صیقلی باشد تا در پارچه اثرات بد ایجاد نکند . نمره شانه ها در کنار آنها نوشته شده ولی اگر پارچه نمونه در دست باشد برای ا

نتخاب شانه باید در صد تار در نمره آن دخالت داده شود تا نمره حقیقی بدست آید .
باید در حین عملیات نخ های تار طبق دستور معینی از دندانه های شانه عبور داده شوند و این کار بخاطر فاصله دادن بین نخ های تار هنگام بافتن انجام می پذیرد . یا بعبارت دیگر تراک نخهای تار را موقع بافندگی محفوظ نگهداشته و از معیوب شدن طرح بافت جلوگیری می نماید . عبور نخها از دندانه های شانه غالباً بطریق ۱ ، ۲ ، ۳ و یا ۴ نخ در هر دندانه

، شانه بطور منظم می باشد . برای اینکه یک پارچه صاف و بی عیب بدست آید نیاز است نخ هائی که دارای حرکت یکسان هستند از دندانه های مختلف شانه عبور
داده شوند .

۷- تعیین کمبود طولی و عرضی پارچه :
دخالت دادن کسر تار و پود در پارچه و دانستن مقدار آن برای تهیه یک طرح مفید
است . با استفاده از محاسبات کمبود طولی و عرضی می توان به وزن حقیقی پارچه دست یافت .
۸- تعیین وزن پارچه :
قبل از تهیه پارچه باید وزن پارچه در واحد طول معین شود تا بتوان در آن برآورد قیمت نمود . برای تعیین وزن پارچه باید مقدار نخهای بکار رفته در پارچه معلوم گردد و پس از مشخص شدن وزن پارچه در عدد قیمت ضرب نمودو قیمت محصول بدست آید . وزن پارچه را معمولاً به گرم در متر تعیین می کنند .

۹- انتخاب ماشین بافندگی :
ماشین بافندگی دارای عرضهای مختلف می باشند . همچنین دستگاه پیچنده پارچه آنها متفاوت است و برای تراکم پودی باید ماشین مناسب با پارچه را انتخاب نمود .
و تعداد ورد روی ماشین های معدودیت دارد و پس نقشه طراح پارچه باید با ایجاد دهنه هماهنگی داشته باشد و اگر پارچه دارای حاشیه نقشه دار است ماشین مجهز به دستگاه ژاکارد مخصوص حاشیه باشد و بتواند پارچه با متراژ معین را در زمان تخمین زده ببافد .

۱۰- انتخاب طول چله :
ابتدا باید طول چله معین شود تا بتوان آنرا روی دستگاه چله کشی تهیه نمود و پهنای پارچه و تعداد نخهای رنگی در یک بند ( راپود ) و تعداد نخهای حاشیه در هر طرف مشخص شود و برای انجام این امور باید تعداد بوبین های حامل نخ در قفسه های دستگاه چله کشی انتخاب و نصب شود و نظم باز شدن هر سری از رنگ ها رعایت گردد و از صفحه تقسیم کنند بر روی ماشین چله کشی عبور داده شود و نخهای با نسبت معیین شده از دندانه شانه که ( تنظیم کننده تراکم تاری ) عبور کرده

و بر روی استوانه بزرگ ماشین چله کشی قرار گیرند پس از سوار کردن نخ های تار با متراژ معیین و عرض تعیین شده روی استوانه بزرگ باید نخهای چله آماده شده بر روی اسنو برگردانده شود . برای صحت عمل پس از قرار گرفتن چند لایه نخ روی اسنو کاغذهایی در لای نخهای تار قرار می دهند تا باعث فرو رفتن نخهای تار در هم نشود .

۱۱- انتقال چله روی اسنو و حمل آن به ماشین بافندگی :

 

بعد از انتقال چله روی اسنو حدود ۵/۱ الی ۱ متر از آخر چله را با یک نوار چسب
می چسبانند تا از تداخل نخهای تار در یکدیگر جلوگیری شود .
این نوار چسب کمک می کند که نخها با نظم و ترتیب پهلوی هم قرار گیرند و در امر چله کشی ورد کردن از میل میلکها و لاملها دچار اشکال نشود .

۱۲- طریقه نخ کشی :
نخهای تار را باید طبق طرح تهیه شده از میل میلکها و لاملها و شانه گذرانید . این عمل باید با دقت فراوان انجام شود تا در موقع بافت ایجاد خطهای ناموزون و بی نظمی در طرح نشود .
۱۳- رفع اشتباهات چله کشی ، شانه ، لاملها :
در ضمن چله کشی ( نخ کشی ) ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که باید بترتیب رفع نقص نمود .
۱-۱۳ : یک میل میلک بدون نخ کشی گذاشته باشد :
در بعضی مواقع تعداد لنگه وردها زیاد است و چون همه هم سطح قرار می گیرند ممکن است در موقع عمل اشتباهاً یکی از آنها بدون نخ کشی بگذارد در اینصورت از آن به بعد هرچه چله کشی انجام گیرد غلط بوده و پارچه از همان حدود غلط و مطابق نقشه بافته نمی شود برای جلوگیری از این اشتباه لازم است که در موقع چله کشی نشانهایی گذاشت که مثلاً در هر نمونه ( تکرار چله کشی ) چه رنگ نخی از هر کدام ورد عبور می نماید و همیشه به آن رنگ نخ که رسید صحت پیشرفت چله کشی را کنترل نماید .
۲-۱۳ یک نخ تار در راپور کم باشد :
اغلب اتفاق می افتد که در موقع تهیه تار و اسنو پیچی یک یا چند نخ تار پاره شده و بافنده متوجه آن نگردد ولی بعداً آن تار را به تار پهلوئی گره زده و شروع بکار می نماید.
چنانچه این موضوع حساب نشده و تارها از دندانه شانه رد شوند این نخها بعداً اضافه مانده و موجب خسارت می گردند . لذا بهتر است در موقع گذرانیدن نخها از دندانه شانه چنانچه به این موضوع برخورد کردیم باید جای آنها را در دندانه خالی گذاشت تا رسی

دن سرنخ پاره شده از یک نخ اضافی ( یک بوبین ذخیره ) استفاده نمود .
۳-۱۳ میل میلکها بلندتر یا کوتاه تر از حد معمول باشند :
بعضی از میل میلکها به علت کشیده شدن بیشتر از حد معمول بلند شده و یا در اثر تاخوردگی از حد معمول کوتاه تر گردیده این قبیل میل میلکها بایستی حذف شوند زیرا چنانچه از حد معمول بلندتر باشند تارها را به حد دلخواه بالا نبرده و تارها شل می مانند و اگر کوتاه تر از معمول باشند تارها را بیشتر از حد بالا کشیده و تارها کشیده تر

می گردند .
در صورت اول تارها شل هرچند بود در میان ، به شکل حوله پرز داده و راههای ناهنجار در پارچه تولید می شود و در صورت دوم تارها کشیده به تدریج استحکام خود را از دست داده و پاره می شوند و بالاخره اثر شل و سفتی در رنگرزی به شکل زننده ای نمودار می گردند .
۴-۱۳ لنگه وردها بیشتر از حد معمول میل میلک داشته باشند :
در اینصورت تارها زیاد از اندازه بهم نزدیک و فشرده شده و در موقع بالا و پایین با هم اصطکاک می نماید و احیاناً بالنگه وردها دیگر گیر کرده و پاره می شوند .
لازم است در موقعیکه میل میلکها به لنگه وردها سوار می شوند این موضوع را باید رعایت نمود .
۵-۱۳ قلابهای دو سر میل میلکها ناصاف باشند :
در اینصورت در موقع بالا و پائین آمدن لنگه وردها به همدیگر گیر کرده و یا پاره
می شوند و یا از بالا و پائین رفتن وردها جلوگیری می نمایند . بنابراین باید این قبیل میل میلکها در اول کار از لنگه وردها جدا شوند .
۶-۱۳- میل میلکها وردها از میل میلک اول تا میل میلک آخر :
بایستی درست مطابق و موازی عرض تار در شانه باشد در غیر اینصورت زاویه ای که از زیاد بودن میل میلکها و یا از کم بودن آنها نسبت به عرض تار در شانه ایجاد می شود سبب کشیده شدن تارها در حاشیه پارچه شده و در نتیجتاً موجب پاره شدن نخها و از بین رفتن دندانه شانه در حدود حاشیه می گردند .

۱۴- بافتن طرح :

معمولاً پس از سوار کردن نخهای تار بر روی ماشین طرح انتخاب شده را روی ماشین
( روی سیلندر نقشه بافت ) سوار می کنند و شروع به بافت می نمایند .
ولی قبل از سوار کردن نقشه اصلی مقداری از پارچه را با نقشه تافته می بافند تا اگر اشتباهاتی در قسمت طراحی و یا چله کشی و غیره دارد در نقشه ساده ظاهر گردد و پس از رفع نقص نقشه اصلی را سوار نموده و شروع به بافت می نمایند .

۱۵- بافتن سریع در زمان معین :
معمولاً زمانی را برای بافتن و تحویل سفارش تعیین می نمایند که باید پارچه در این مدت بافته و برای بقیه مراحل تحویل قسمت بعدی شود .

فصل چهارم
روشهای مالی طرح

برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح
۱- زمین محل اجرای طرح واقع در شهرک کاسپین استان قزوین به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به ابعاد (۴۰* ۵۰ متر) از قرارمتر مربعی ۱۰۰۰۰۰ ریال جمعأ به مبلغ ۲۰۰میلیون ریال خریداری خواهد شد.

۲- ساختمان و محوطه سازی:

هزینه های مربوط به شرح جدول ذیل برآورد میگردد

شرح مشخصات مقدار واحد
(متر مربع) ارزش واحد
(ریال) هزینه کل
(میلیون ریال)
ساختمان تولید با ارتفاع۹متر اسکلت فلزی سیمان و آجر ۱۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰
انبار محصول و مواد اسکلت فلزی سیمان و آجر ۵۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۶۰
ساختمان اداری اسکلت فلزی سیمان و آجر ۸۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۲
نمازخانه و رستوران اسکلت فلزی سیمان و آجر ۱۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۳
نگهبانی اسکلت فلزی سیمان و آجر ۵۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰
دیوار کشی دور زمین با ارتفاع ۲ متر ۹۰مترطول ۴۰۰

۰۰ ۶/۳
جدول بندی فضای سبز ـــ ــ ــ ــ
روشنائی ـــ ــ ــ ۴/۱
خاکبرداری و تسطیح ـــ ــ ــ ۵
جمع ۳۰۰

۳- تأسیسات

شرح مقدار ارزش واحد(ریال) خرید کل (میلیون ريال)
حق انشعاب برق(شامل ترانس و تابلو و ساير تجهيزات) ۲۰۰ کیلو وات ۳۳۰۰۰۰ ۱۹۸
زنراتور برق اضطراری ۵۰۰کیلو وات ــ ۲۰۰
حق امتیاز آب و هزینه مخازن و تأسیسات مربوط ــ ــ ۳۵
حق امتیاز تلفن و فاکس ــ ــ ۲۰
گرمایش و سرمایش ــ ــ ۳۲
آتش نشانی ــ ــ ۱۵

جمع ۵۰۰

۴- ماشین آلات و تجهیزات:
ماشین آلات طرح با ظرفیت اسمی ۱۰ میلی متر در سال کلاَ خارجی در نظر گرفته شده و با گشایش اعتبارات اسنادی از کشور ایتالیا وارد خواهد شد. بر اساس برد فرمای دریافتی از شرکت سازنده، ارزش «CIF» چهار دستگاه ماشین آلات و تجهیزات طرح جمعأ بالغ بر ۲۱۱۹۸۱ یورو می باشد.